miércoles, 19 de diciembre de 2012

Coquistando el Reyno IV: Olite

Junto al río Cidacos y a 40 kilómetros al sur de Pamplona, nos encontramos con uno de esos lugares donde los recios muros y las torres almenadas hacen que el viajero se sienta como en un cuento de hadas, con intrépidos caballeros socorriendo a bellas damas, cenicientas tal vez. Esa atmósfera medieval nos la inspira el Palacio Real de Olite (gótico, s. XIII-XV), quizás la obra más emblemática de Navarra.

Declarado monumento nacional en 1925, está compuesto por el Palacio Viejo (actual Parador Nacional), las ruinas de la Capilla de San Jorge y el Palacio Nuevo, la parte visitable. Este último, impulsado por el rey Carlos III «el Noble» y su esposa Leonor de Trastámara, fue edificado con la belleza de los mejores palacios galos de la época.

Plaza Carlos III el Noble con el Palacio Real al fondo
Seguramente agradecida por los años de esplendor que le otorgó el monarca navarro, la localidad conserva con su nombre una de las plazas que posee donde destaca la presencia de la Torre del Chapitel que en su origen formaba parte del recinto amurallado romano y constituía uno de los dos portales de acceso. Fue el lugar donde se reunía el Concejo y posteriormente se colocó un reloj y una campana que señalaba las horas, por las noches anunciaba el «toque de queda» y avisaba a los vecinos en caso de emergencia.


Pasando por debajo entramos en la plaza de los Teobaldos donde además del Parador Nacional y el Museo del Vino (Olite es la Capital Vinícola de Navarra) se encuentra, adosada al Palacio Real, la iglesia de Santa Maria la Real (gótica, s.XIII-XV) cuya fachada es uno de los mayores exponentes del gótico navarro

La iglesia con su elegante atrio porticado
Magnífica portada con gran riqueza decorativa
+Información:
www.olite.es
turismonavarramedia.com
 
Conquistando el Reyno: Estella-Lizarra
Conquistando el Reyno II: Puente La Reina
Conquistando el Reyno III: Artajona
Conquistando el Reyno V: Ujué 

jueves, 22 de noviembre de 2012

Conquistando el Reyno III: Artajona

A medio camino entre Puente La Reina y Tafalla se encuentra, sobre un cerro rodeado de campos de cereal, la «buena villa» de Artajona. La tranquilidad al recorrerla hoy, soliviantada solo durante las fiestas patronales que comienzan el 7 de septiembre, contrasta con el recuerdo de aquellos agitados tiempos de conquistas que rezuman sus calles.


Este pueblo de 1.700 habitantes, ensombrecido quizás por lugares y monumentos cercanos de mayor renombre, posee edificios de interés como la iglesia de San Pedro (gótica, s. XIII) o la basílica de Nuestra Señora de Jerusalén (barroca , s. XVIII), aunque para disfrutar con un monumento que quitará el sentido al desprevenido viajero deberemos ascender hasta su parte más elevada. 

Contemplaremos entonces un recinto amurallado medieval del siglo XI con nueve torreones almenados, poseía catorce en su origen, conocido como «el Cerco». Donado por el obispo de Pamplona a los canónigos del santuario francés de San Saturnino de Toulouse, esta soberbia construcción se gestó entre los años 1085 y 1109 y fue continuo motivo de disputas entre reyes, señores y clérigos.


Todo el baluarte está coronado por la iglesia-fortaleza de San Saturnino, Monumento Histórico Artístico, erigida en el siglo XIII sobre las ruinas de un templo románico. Sirvió de punto de vigía y campanario al igual que de cárcel gracias a sus robustos muros. Destaca por su magnífica portada gótica adornada con las imágenes del martirio de San Saturnino y de la reina Juana de Navarra y su esposo Felipe el Hermoso, en cuyo reinado fue levantada.


 Este conjunto monumental es, desde luego, por lo que es distinguida la localidad pero como curiosidad podemos concluir este breve paseo diciendo que Artajona presume también de ser el único lugar en el mundo donde las campanas se bandean al revés.

+ Información:
www.artajona.net
turismonavarramedia.com

Conquistando el Reyno: Estella-Lizarra
Conquistando el Reyno II: Puente La Reina
Conquistando el Reyno IV: Olite 
Conquistando el Reyno V: Ujué

martes, 20 de noviembre de 2012

La Virgen del Txori

Imagen: verge.phs.es
Aprovecho el paseo virtual por Puente La Reina para acercaros una preciosa leyenda que tiene como protagonista a La Virgen del Puy. La patrona de la ciudad, que actualmente se puede ver en la iglesia de San Pedro y cuya imagen aparece sentada con el niño en brazos, es conocida también como la Virgen del Txori, y su curioso nombre surgió a principios del siglo XIX. 

Resulta que dicha figura estaba situada en una pequeña capilla dentro del torreón central del puente románico y de vez en cuando un pajarillo (txori en euskera) volaba hasta el lugar para retirar las telarañas con sus alas y tras coger agua del río lavaba el rostro de la Virgen. Las visitas del txori, consideradas por los lugareños como un buen augurio, se sucedieron durante 20 años hasta que el torreón fue destruido en 1843.

sábado, 27 de octubre de 2012

Conquistando el Reyno II: Puente La Reina

Al igual que en Estella, también se advierte en Puente la Reina el continuo trasiego de peregrinos facilitado aquí por la unión de los caminos francés y aragonés. Resulta reconfortante pasear por la estrecha rúa Mayor donde descubriremos bellos edificios tanto civiles como religiosos pero lo que más sorprenderá a los forasteros será el magnífico puente románico que da nombre a la localidad.  



Aunque hay quien sostiene otras hipótesis, se cree generalmente que fue Doña Mayor, esposa de Sancho el Mayor, la reina que mando construir en el siglo XI el centenario puente que, con sus 110 metros de longitud, una  calzada de cuatro metros de anchura y siete arcos de medio punto se alza orgulloso sobre el río Arga.


+ Información: 
www.puentelareina-gares.es
www.turismo.navarra.es

Conquistando el Reyno: Estella-Lizarra
Conquistando el Reyno  III: Artajona
Conquistando el Reyno IV: Olite  
Conquistando el Reyno V: Ujué 

lunes, 8 de octubre de 2012

Conquistando el Reyno: Estella-Lizarra

Punto de salida y llegada de personas, la estación de autobuses de Estella, otrora estación de tren, es un coqueto edificio neo románico construido por el ingeniero Alejandro Mendizabal Peña desde donde comenzaremos a descubrir las bondades de ésta conocida en siglo XV como "la bella".


Los viajeros de hoy comenzaron siendo los peregrinos y mercaderes que hicieron florecer esta localidad navarra gracias sobre todo a un camino de Santiago que ahora transcurre por sus calles al ser desviado por Sancho Ramírez, rey de Pamplona y Aragón, quién además fundó la villa en 1090 y le concedió su fuero, favoreciendo así el asentamiento de nuevos pobladores a orillas del río Ega.

Portal de Castilla - Camino de Santiago
Basta con pasear tranquilamente por las empedradas calles del barrio de San Pedro para dar fe del pasado esplendor medieval de esta tierra de fresnos, Lizarra en euskera, donde la mayoría de las construcciones de importancia son de finales del siglo XII y principios del XIII. Allí se alza la iglesia de San Pedro de la Rúa (románica, s. XII), la iglesia primigenia de la ciudad, a la que se accede por una pronunciada escalinata y donde se encuentra la capilla de San Andrés, patrón de la ciudad.

Torre de la iglesia de San Pedro de la Rúa al fondo
Junto a la citada iglesia se encuentra el Palacio de los Reyes de Navarra o de los Duques de Granada de Ega, el único ejemplar de arquitectura civil románica de Navarra. Utilizado como juzgado y cárcel, fue declarado en 1931 Monumento Histórico Artístico y hoy alberga el museo del pintor Gustavo de Maeztu.
 
Palacio de los Reyes de Navarra
Continuando por la insigne calle de la Rúa nos topamos con otros edificios civiles como el Palacio de San Cristóbal (plateresco, 1565) donde nació el estellés fray Diego de Estella, franciscano, teólogo, escritor y confesor de Felipe II o el Palacio del Gobernador (1613) que alberga el Museo del Carlismo y es, por su sencillez y arquitectura, un ejemplo propio del Madrid de los Austrias.

Casas con solera en la calle de la Rúa

Podemos cruzar el río Ega por el empinado puente de la cárcel o puente picudo. De un solo arco, fue levantado siguiendo el modelo del antiguo puente medieval del siglo XII destruido en el año 1873.


Ya en el barrio de San Miguel nos acercamos a la iglesia del mismo nombre (románico tardío y gótico, s. XII - s. XIV) que posee, en su portada norte, uno de los conjuntos escultóricos más representativos del románico tardío. 

Iglesia de San Miguel, enclavada en un altozano conocido como La Mota
Sencilla portada sur
Si nos hemos quedado con ganas de más, aún podremos admirar otras construcciones religiosas como la iglesia del Santo Sepulcro, la iglesia de San Juan o la basílica del Nª Sª del Puy.

+  Información: 
www.turismo.navarra.es
www.turismotierraestella.com
www.estella-lizarra.com

Conquistando el Reyno II: Puente La Reina
Conquistando el Reyno III: Artajona
Conquistando el Reyno IV: Olite  
Conquistando el Reyno V: Ujué

viernes, 29 de junio de 2012

Vía Verde del Piquillo

Abandonamos la A-8 en la salida de Ontón y proseguimos por la N-634. Nada más atravesar el nucleo urbano con dirección a El Haya tomaremos un camino asfaltado que nos llevará hasta un aparcamiento donde comienza la vía verde del Piquillo de 1,6 kilómetros.


Este comodo paseo entre acantilados fue antaño un tazado ferroviario utilizado para trasportar el hierro de las Minas del Hoyo en Cobarón (Vizcaya) hasta el Piquillo donde se encontraba el cargadero de mineral, construido por Alberto de Palacio en 1896 y devorado por un temporal casi un siglo después.

Restos del cargadero
El caminante se convierte aquí en continuo observador de hermosas vistas donde el brillo del mar Cantábrico contrasta con la vegetación de las laderas mientras algún peregrino aprovecha para recorrer el Camino de Santiago. 


El paso por el túnel de La Galerna, de nombre imponente pero firmeza reconfortadora, nos recuerda que pisamos tierra de fuertes vientos que en un dia soleado se trasformarán en la suave brisa que nos dulcificará el paseo.



Una vez concluida la vía verde, en límite con Vizcaya, es posible y recomendable proseguir nuestra ruta hasta enlazar con el Paseo Itsaslur que nos trasportará hasta Poberña y la playa de La Arena acumulando en total unos 6 kilómetros (12 ida y vuelta).

miércoles, 6 de junio de 2012

Motocicletas con mucha Historia

Las vemos pasar por nuestras calles y correr en los circuitos con total normalidad sin percatarnos de que esas maravillas, en cuanto a la fabricación nacional se refiere, comenzaron siendo el fruto de la pasión y el esfuerzo de unos pocos aficionados al motor que construyeron sus propios prototipos. Después vendrían emprendedores como Soriano, Luis Bejarano, Manuel Giró, Pero Permanyer o don Paco Bultó quienes dieron forma a marcas emblemáticas de nuestro motociclismo como OSSA, Montesa, Lube o Bultaco.

Estas y otras marcas, hasta 80 motos clásicas, se pueden contemplar hasta el próximo 17 de junio en la exposición Reviviendo el pasado que alberga el frontón del Club Deportivo de Bilbao (Alameda Recalde 28). Además cuenta con un taller de restauración en vivo, así como proyecciones de películas, visitas guiadas y exposición de carteles relacionados con este maravilloso mundo del motor. Aquí podéis obtener información acerca del horario, las tarifas, etc.

Algunas imágenes de mi paso por la exposición:







Os dejo también un recomendable documental dividido en 6 partes sobre la historia del motociclismo en España.







sábado, 26 de mayo de 2012

Casonas de indianos: El chalet Hernáiz

Aunque la mayoría no encontraron mejor destino en América que la pobreza de la que huían, otros si que hallaron la fortuna que tanto anhelaban. Muchos de estos últimos decidieron volver años más tarde a su tierra natal donde procuraron hacer ostentación de su riqueza restaurando antiguas casonas o construyendo vistosos palacios que adornaron muchos de nuestros pueblos y ciudades.

Uno de aquellos lugares donde la emigración dejo huella es el Valle de Carranza, donde también hubo quienes erigieron iglesias, escuelas... o donaron importantes cantidades para revitalizar el lugar del que procedían. Cabe destacar en este aspecto a la familia Chavarri, a Pedro Negrete Sierra y a Miguel Sainz Indo.

Entre la arquitectura del valle, mayoritariamente de los siglos XIX y XX, podemos nombrar gran cantidad de edificios que merecen la penan contemplar como Villa Sarita y Villa Pepita, la casa de José Altuna o la de Benito Paliza pero, en mi opinión, destaca la construcción conocida como el chalet.

El chalet Hernáiz
Los hermanos Francisco y Lorenzo Hernáiz Lezcano consiguieron, tras emigrar a Puerto Rico, levantar el América una importante empresa textil junto a la familia catalana de los Targa y el gallego Marcelino Ante. Tras regresar, en 1904 encargaron la construcción de una residencia en el barrio de Concha al arquitecto francés Jean Darroguy, quien termino los trabajos cuatro años más tarde (otras fuentes hablan de su registro en 1915).


Darroguy, autor de la Casa Montero y del Teatro Campos, las dos obras más representativas del modernismo en Bilbao, combina en esta ocasión diferentes registros con las cubiertas muy accidentadas y un gran número de galerías acristaladas, miradores y terrazas cubiertas. La carpintería exterior, pintada en color rojo, contrasta con el gris de la piedra caliza.

Dividido en tres viviendas independientes en 1971, su disposición original era la siguiente: En el semisótano se encontraba la caldera de la calefacción, el secadero de fruta, la bodega y el lavadero. La planta baja albergaba el vestíbulo con arranque de la escalera, el hall, el salón de recibo, el cuarto de estar comunicado con una terraza, el comedor de los niños, la cocina, el office y la despensa. El primer y el segundo piso constaban de diez dormitorios, cuarto de baño, la capilla y un cuarto con el depósito del agua.

Fuentes y + Información:
Casonas de Indianos en Vizcaya
La arquitectura residencial en Carranza desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX (Maite Paliza Monduate)

jueves, 12 de abril de 2012

50 años comiendo donuts

Hoy los donuts cumplen 50 años. Fue en el año 1962 cuando Andreu Costafreda descubrió, tras un viaje a Estados Unidos, varias máquinas que permitían la elaboración de todo tipo de rosquillas. Al impedir las políticas restricitivas de la época la importación de la harina estadounidense necesaria (la harina española era incompatible con las maquinas y de peor calidad), Andreu, panadero de profesión, tuvo que crear una nueva formula compuesta de diferentes tipos de harinas naciendo así un producto del que hoy en día se consumen 19 unidades cada segundo en España.

Conocidos por el 99% de los españoles, los donuts siempre han tenido en la publicidad a una fiel compañera. Quién no recuerda a aquel niño que, camino del colegio, saltaba aquello de ¡Anda, los donuts!.


jueves, 15 de marzo de 2012

Ciudad centíbero-romana de Numancia

Lo que sufrió la arévaca Numancia en su lucha contra la todopoderosa Roma es algo que se estudia en los colegios y conoce, aunque sea a grandes rasgos, el conjunto de la población (aquellos que no sepan de que hablo deberían instruirse aquí). Lo que pretendo con esta entrada es poner en valor y dar a conocer al viajero un yacimiento que merece la pena visitar para ensalzar a un pueblo que pagó con la vida la lucha por la libertad, convirtiendo una honrosa derrota en un mito de nuestra historia que solo otros pudieron soñar.

La ciudad celtíbero-romana de Numancia se encuentra en el cerro de La Muela, junto al pueblo de Garray y a 7 kilómetros de la capital soriana. Tras dejar el coche en el aparcamiento hay que dirigirse al centro de recepción de visitantes, donde además de adquirir la entrada podremos ver un vídeo explicativo. A pesar de que la mayoría de los restos corresponden al periodo posterior a la conquista romana lograremos transportarnos a otra época.

Comenzamos la visita por un recorrido bien señalado con paneles informativos. En primer lugar nos encontramos con dos monumentos conmemorativos. El primero, con pedestal, obelisco y cuatro lápidas fue construido a expensas de D. Ramón Benito Aceña e inaugurado en 1905 por el Rey Alfonso XIII. El segundo, levantado en 1842 e impulsado por la Sociedad Económica Numantina, quedó inconcluso por falta de medios, resaltando sólo su base o pedestal, donde se dejaron embutidas cuatro placas de mármol que quedaron sin inscribir. Debajo de este monumento se encuentran los restos de un caldarium doble de unas pequeñas termas romanas.
Monumentos

Sobre la ciudad celtíbera se edifico una romana que, mantubiendo el aspecto indígena de la anterior, introdujo mejoras. Se construyeron algunas casas de mayores dimensiones como este edificio público romano, con las estancias ordenadas en torno a un patio central porticado, del cual vemos su planta.
Aún se aprecian las bases de las columnas
Más adelante observamos la encrucijada de calles donde se aprecia como la ciudad estaba bien planteada para defenderse del viento del Norte al situar las calles y las casas en disposición Este-Oeste.

Encrucijada de calles. Muralla y casa celtibérica al fondo
El agua de lluvia se recogía en aljibes o depósitos, excabados en el manto natural y realizados con piedra, que se situaban en los patios de las casas para uso particular o en las esquinas de las manzanas para uso comunal.

Aljibe con escalera
Uno de los puntos fuertes del yacimiento arqueológico son las reconstrucciones de casas antiguas. La vivienda celtibérica reconstruida en Numancia es de planta rectangular y está dividida en tres estancias: una delantera dedicada a labores artesanales con una trampilla en el suelo para acceder a la bodega; una habitación central o lugar de reunión familiar, donde dormían y comían y otra más pequeña, destinada a almacén o despensa; con las paredes de base de piedra y recrecidos de postes de madera y adobes, techándose con cubierta vegetal.

Por el constrario, las casas de época romana eran más grandes y sus paredes estaban completamente hechas de piedra, manteniendo la cubierta vegetal. A través de un patio se accede a un pequeño vestíbulo que facilita el paso a la cocina y a las habitaciones. La última estancia es el granero, comunicado con un pequeño corral para los animales.

Casa romana

La ciudad estaba rodeada por una muralla de la que se ha reconstruido un tramo con la base de piedra mientras la parte superior remata en un parapeto hecho con adobe y postes de madera.

Muralla celtibérica
Proseguimos nuestro paseo hacia el barrio sur donde, tras la conquista, vivieron ciudadanos acomodados al ser una zona más protegida y agradable de habitar. Sus casas estaban dotadas de pequeños pórticos con columnas al estilo romano.

Casa con patio porticado
La visita concluye llegando de nuevo al comienzo del recorrido donde se muestran los molinos de mano recogidos en diferentes sitios de la ciudad. Se diferencian dos tipos: uno más simple de vaivén o barquiforme y otro circular, constituido por dos piedras acopladas con un hueco central.

Molinos de mano circulares
+ Información: www.numanciasoria.es   Horarios y Tarifas

miércoles, 22 de febrero de 2012

Almazán

Acercándonos desde el sur por la N-111 hacia la capital soriana nos encontramos con Almazán. Situada junto al rió Duero, está rodeada de trigales y pinares que recuerdan su intenso pasado resinero convirtiéndola hoy en el eje de una floreciente industria mobiliaria.

Su nombre, «el fortificado» en árabe, nos indica que fue tierra de constantes disputas, frontera durante la época de Al-Andalus primero y punto de desencuentros entre Aragón y Castilla después, hasta que el siglo XIV trajo consigo la llamada Paz de Almazán entre ambos reinos cristianos. Convertida en repetidas ocasiones en Corte de los Reyes Católicos alcanzó un protagonismo que no perdería hasta el siglo XIX.

La villa adnamantina, en la que apenas queda constancia de la primitiva muralla árabe, conserva las puertas de Herreros, del Mercado y de la Villa. Las tres se abren en dos arcos ojivales y están flanqueadas por dos gruesos torreones.

Puerta de Herreros
La Plaza Mayor reune la mayoría del amplio y diverso conjunto monumental tanto civil como religioso. En ella se encuentra el Palacio de los Hurtado de Mendoza, también llamado del Conde de Altamira, donde la gótica fachada norte contrasta con la sobria fachada principal de estilo renacentista.

Fachada principal del Palacio de los Hurtado de Mendoza
La iglesia de San Miguel, situada también en la citada Plaza Mayor, fue declarada monumento nacional en 1931 y es quizás una de las muestras más interesantes del románico de la provincia. Levantada a mediados del siglo XII, está erigida en varios estilos como el cisterciense, lombardo-catalán y mudéjar. El visitante podrá contemplar además otros edificios religiosos como la iglesia de San Pedro o la ermita de Jesús.

Iglesia de San Miguel y estatua de Diego Laínez en primer término
Quizás el oriundo más importante de la localidad haya sido Diego Laínez, uno de los fundadores de la Compañía de Jesús. Destacado teólogo, llegó a ser tanta su influencia como para rechazar ser proclamado Papa.

+ Información:
www.sorianitelaimaginas.com
caminosoria.com

sábado, 28 de enero de 2012

Españoles en la Guerra de Secesión

En otra ocasión hablamos de como el mexicano e hijo de vizcaínos Ernesto Carranza consiguió que se usara el euskera como uno de los idiomas de trasmisiones durante la guerra del pacífico.

Hace unos días, gracias a un artículo de Isabel Ibañez que podéis leer integro aquí y que también publicó en El Correo el pasado Lunes, conocí la participación de algunos compatriotas en la Guerra de Secesión Americana, quedando así confirmado lo que nos gusta un sarao.


La pasión que profesa por esta contienda el teniente coronel José Enrique López Jiménez le llevo a iniciar una búsqueda por internet que ha concluido con la identificación de una veintena de combatientes españoles.

Fight for the colors (Don Troiani)
Quizás uno de los casos más destacables sea el de Francisco Navarrete quién, unido a las filas de la Unión (el Norte) consiguió capturar una bandera de la Confederación (el Sur). Tal acción, recogida en los documentos del 39º Regimiento de Nueva York conocida como la Guardia Garibaldi, debería ser recompensada con una Medalla del Congreso, la mayor distinción de guerra estadounidense, pero no fue así.  

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